自作PCを作るまでのメモWidows10からWin11へ

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IntelチップセットとIntel CPUの世代の対応表

マザーボードのCPUソケット形状がLGA1700なので、LGA1700のCPUを購入。

Z690のシリーズは最上位、オーバークロックが可能なフルスペックのチップセット。

※オーバークロックとは定格の最高を上回る周波数で駆動させること。（定格で3.5GHzのCPUを4.0GHzで駆動させる事）

※CPUオーバークロックすることにより製品寿命を縮めるリスクがある。
※CPUオーバークロックを実施する際は保証の対象外となり、自己責任となるので注意が必要。

参考：CPUオーバークロックについて（ドスパラ）

CPUのグレードと世代の確認方法

インテルCPUは「Core i ○」、AMDは「Ryzen ○」、○部分に入る数字（グレード）が大きいものほど高性能。

末尾に「サフィックス」と呼ばれる英字が付いたモデルもあり、例えば今回購入するインテルのデスクトップ向けモデル『Core i7 12700KF』。

コア数とスレッド数

コア数もスレッド数も、多いほど同時に複数の処理が早くできる。

スレッドはOS上での認識の問題なので、実際にはコア数が増えているわけではない。

購入『Core i7 12700KF BOX』スペック

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• ソケット形状：LGA1700
• 代2世代
• コア数：12 コア
• スレッド数： 20
• クロック周波数：3.6GHz
• 最大動作クロック周波数：5 GHz

CPUクーラーを選ぶ

CPUクーラーはCPUのパッケージに付属していることが多いため、購入は不要の場合が多い。

IntelのCoreシリーズは型番の末尾に「K」が付くオーバークロック対応モデルなどはCPUクーラーが付属していない。

付属しないモデルは基本的に発熱の大きい高性能モデルなので、冷却性能も高いクーラーを選んだ方が良い。

CPUクーラーも結構な金額なので、クーラー付属のCPUを選んだ方が良い気がする。

そこまでハイスペックの物が本当に必要かどうか良く検討する必要あり。

購入するCPUのソケット形状（今回はLGA1700）に合わせて買う。

空冷式と水冷式があり、水冷式の方が冷却効果が高く価格も高い。

冷却効果が大きい半面、システムが大掛かりになり、冷却液の補充などメンテナンスが必要。メンテナンスフリーの簡易冷却式もある。

空冷ファン式のクーラーなら心配ないが、水冷式にする場合は、ラジエーターとファンをPCケースのどこに付けるか、干渉しないかも注意。

前面に付けるか、上面に付けるかだと思うが、PCケースの前面には5インチベイが2個以上のケースを購入するので、上面にしか付けれなそう。

不安な場合は組み立ててからクーラーの取り付け可能サイズを確認した方が良いかもしれない。

PCケースの製品情報でファンの取り付け対応寸法が書いてあることもあるので確認する。

CPU簡易水冷のポンプ部はラジエターより下にする方が良いらしい。

購入　TUF Gaming LC 240 ARGB

• 対応ソケット：LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156/1152
• ラジエーターサイズ：272×121×27 mm
• ファンサイズ：120×120×25 mm

ラジエーターとファンの厚みを足して、27+25＝52mmが取り付け可能なＰＣケースが必要。

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CPUグリス

CPUクーラーに塗ってあるので、購入不要。

CPUと、CPUクーラーがつながる部分の微妙な隙間を埋めるグリスで、CPUからクーラーへの熱伝導効率を上げて放熱効果を高める。

ハイスペックのCPUの場合、冷却効果の高いシルバーグリスかダイヤモンドグリスを塗るのが良い。

絶縁性のモノと導電性のモノがあり、導電性の場合、塗ったときのグリスのはみ出しや液漏れにより、ショートする可能性があるので注意。

クーラーに元々ついてるグルスのまま取り付けるか、新たに購入したものを使う場合絶縁タイプのグリスを使用した方が間違いない。

購入　アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1

非導電性、ダイヤモンドグリスを購入。

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M.2スロットSSDを選ぶ

SSDの規格サイズは、パソコンのドライブベイに搭載する「2.5インチ」と、マザーボード上のM.2スロットに搭載するカードタイプのものがある。M.2スロットに取り付けるタイプの方が後から出たもので、HDD・SSD用のシャドウベイを使用せずすむメリットと、転送速度が速いというメリットがある。

規格が『type 2260/2280/22110』などあるので、購入するマザーボードの規格を確認してSSDを購入する。

だいたい、『type 2260/2280/22110』のカードタイプSSDは対応してる。

購入　M.2 (Type2280) SSD　PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF

256GBでも良かったが、500GBの方が安かった。

5000円以下のものあったが評価など安定してそうなこちらを購入。

同じ容量でも読み込み速度と書き込み速度が全然違うので安いものは注意。

• 容量：500 GB
• 規格サイズ：M.2 (Type2280)
• インターフェイス：PCI-Express Gen4（PCIe Gen.4 x4 NVMe 1.3）
• タイプ：3D TLC(BiCS4 Flash)
• 読込速度：5000 MB/s
• 書込速度：2500 MB/s

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（古いPCのSSDを移設したので現在保留中）

メモリを選ぶ

10年以上前に購入したPCが4GB、増設して8GBだったのでこれ以上は欲しい。

WindowsのOSが32ビットでは認識できるメモリーの最大容量は2～4GBまでなので、64ビット版OSが必須。

64ビット版では8GB～2TBのメモリーが使用可能。

 

メモリは読み書き速度が非常に高い。

CPUはメモリからデータを取り出して処理するため、メモリが速いほどCPUの待ち時間が減り、システムが速くなる。

使うデータがメモリ上にない場合はストレージからコピーするが、ストレージはメモリよりも遅いため処理が遅くなる。

CPUが性能を発揮するにはメモリの容量と速度が重要。

規格と世代

現在は「DDR4 SDRAM」が主流。

メモリーのスペックに表記されている「DDR」の横の数字がDDR規格の世代、数字は動作周波数をあらわしており、大きいほどデータ転送速度が速いが、体感できるほどの違いを感じるかは分からない。

例えば、「DDR4-2400」なら動作周波数2400MHzの「DDR4 SDRAM」。

マザーボードの仕様を確認

パソコンのメモリースロットとメモリーの世代「DDR○」の○部分が合っているかを確認。

メモリそのものが高い速度に対応していても、マザーボードが対応していないと速度を生かせない。

マザーボードが対応していない速度のメモリを使うとシステムが起動しないこともあるため、対応する範囲で選ぶ。

購入　crucial　CT2K16G4DFRA32A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]

• メモリ容量(1枚あたり)：16GB
• 枚数：2枚
• メモリインターフェイス：DIMM
• メモリ規格：DDR4 SDRAM
• 周波数 3200MHz
• モジュール規格：PC4-25600(DDR4-3200)

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グラフィックボードを選ぶ

バスインターフェイス

マザーボードのPCI-Expressスロットサイズに合う規格。

PCI Express 4.0 x16が最も多い。

マザーボード側でPCI-Express 16Xのスロットなら、PCI-Express 16X・8X・4X・1X規格の物が取り付け可能。

今回はPCI Express 3.0(Gen3) 規格のもので、スロットサイズx16のものを購入する。

モニタ端子の種類と必要な数を確認

• DVI
• HDMI
• DisplayPort

HDMIとDisplayPortの違い

どちらも一本のケーブルで映像と音声をデジタル信号で送信する。

DisplayPortの方が8K画質まで対応してるので高性能。

DisplayPortではモニターの電源を落とすとパソコンとの接続が解除されHDMIで接続した場合はモニターの電源を落としてもパソコンと接続したままになる。

これがDisplayPortで不具合となる場合があるようだが、自分の場合はあまり影響を感じてない。

使用環境によってはHDMIの方が間違いない。

グラフィックボードはHDMIとDisplayPortの端子の数が多いと価格が全然違ってくる。

購入　NE61650S1BG1-1175A (GeForce GTX1650 GamingPro OC 4GB) [PCIExp 4GB]

↑は近いスペックのもので、購入したのは↑でなくドスパラWeb限定モデルだった。

メモリ6GBを超えると一気に高くなるので、メモリサイズ 4 GB、メモリ規格 GDDR6のものを購入。

4K対応品。

古いDELLのPCで動画を再生してHDMIでテレビに繋いで映すと、映像が小さくなってしまい映画などを観るのにはイマイチだった。

今回のPCでは映像も全画面になるし、DVDを再生してるのと違いが分からないほどきれいに観れたのでこのグラフィックボードには満足。

• バスインターフェイス ：PCI Express 3.0 x16
• メモリ：GDDR6　4GB
• 解像度 ：8K (7680×4320)
• 最大ディスプレイ接続台数： 3 台
• 幅×高さ×奥行：170×112×40 mm

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電源を選ぶ

どの程度の電源が必要か、ドスパラの電源容量計算機で計算できる。

これまで選んだパーツでおすすめ電源容量は790W(ワット)。

790W以上のものを購入。

購入　Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]

850W。以前と比べるとだいぶパワーアップ。

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PCケースを選ぶ

これまでに選んだデバイスが全て入れることが可能なPCケースを選ぶ。

まずはマザーボードのサイズ、HDD用ベイの数を確認。

以前のPCで使ってたHDDの数などを考えると、フルタワーがスペースに余裕があって扱いやすい。

PCケースによって冷却性能や静音性も異なる。

HDD（3.5インチシャドウベイ）を何個入れるか、光学ドライブ（5インチオープンベイ）が必要かなどが再優先。

1つのシャドウベイが、2.5インチベイでも3.5インチシャドウベイでもどちらにも対応するPCケースが多い。

SSDはカードタイプを購入予定だが、2.5インチSSD用のシャドウベイがない物はやめておく。

念のため2.5インチシャドウベイが一つは欲しい。

データ保存用のHDDが４つあるが、3.5インチシャドウベイは最低3つ欲しい。

（実際は4つもいらないけど無駄にHDDがあるからバックアップ用に使ってるだけ。）

小さいケースにはしないので大丈夫とは思う。

グラフィックボードの全長サイズに対応しているかを確認する。

水冷式CPUクーラーのラジエーターとファンが取り付けれるか確認。

上面に付けるか？前面か？

購入　Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2 [ブラック]

上面にCPUクーラーのラジエータを取り付ける。

 

以前使用していたPCケースは、3.5インチHDDを取り付けるのにネジが不要だったが、このケースはネジが必要だったのでこれに関しては残念。

 

フロントパネルからのコネクタが、①POWER SWの±、②RESET SWの±、③POWER LEDもしくはHDD LED用の±で合計6本。

LEDランプは電源ボタンのところに一つのみで、POWER LEDかHDD LEDどちらかにしか使えない。使いたい方に挿す。

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その他

• 3.5インチ内蔵型カードリーダー
• 光学ドライブ

カードリーダーはUSB接続タイプを所有してるので不要だけど、この機会に購入したい。

光学ドライブは手持ちのものを2台移設。

組み立て～Windowsの立ち上げ

組み立て時のメモ

組み立て方はいろんなサイトやYou Tubeでも多く出てるので書かない。

気を付ける点・組み立てて気になった点だけをメモ。

乾燥時期の静電気に注意

マザーボードを触る時は静電気による故障を起こすことがあるので手袋を付ける。

特に乾燥する冬は注意。乾燥期以外はいらないと思う。

今まで分かっていたけど素手で触ってた。冬だけ気を付ければ大丈夫だと思う。

PCケースのPowerコネクタ、Resetコネクタのプラスマイナス見分け方

PCケースから出てるPowerコネクタ、Resetコネクタは、▲印がプラス。

マザボ側にもプラスとマイナスがあるので注意。

CPU電源端子は８ピンでOK？１２ピン？

今までのマザボ側のCPU電源端子は８ピン(４ピン×２)だったが、今回のマザボには４ピン×３あった。電源と繋ぐコネクタは４ピン×４ある。

調べるとCPUの電力が190W以下なら８ピン(４ピン×２)でギリOKとか。８ピン(４ピン×２)で十分使えてる人が多いようだったのでそれで良さそうにも思える。

今回購入したCPUは、「Maximum Turbo Power　190W」と書いてある。

ここに口コミで色々書かれてるけど正解がイマイチ良く分からない。

取説によると１２ピン(４ピン×３)接続するのがお勧めと書いてあったので、４ピン×３繋いだ。

メモリスロットの使用場所は決まってる

メモリのスロットは４つあるが、２枚のみ接続する場合はA２とB２に繋ぐ。

1枚のみで使用する場合は、A２に繋ぐ。

マザーボード取説で場所を確認。

これは知らなかったので気が付いて良かった。

今回購入のマザボのマニュアルでは15ページ目を参照。

水冷式CPUクーラーの取説が不親切

ASUSの水冷式CPUクーラーのマニュアルがかなり分かりづらい。

組み立てが合ってるのか不安になる。

図１つに対して、説明文一行のみで詳しい説明が書かれていない。

Windows11インストール

うまくライセンス認証できなかったら、Windows11を新規でインストールし、Windows11のライセンスを新たに購入する予定だった。

マザーボードを変えたりデバイスを大きく変更した場合、windowsのアカウント再認証が必要。

参考：『ハードウェア構成の変更後に Windows のライセンス認証をもう一度行う』

PC買い替え後に無料でOSを導入した方法

結局OSの購入は不要だった。

これまで使用していたPCはDELLのwindows7をwin10に無料アップデートしたもの。

マイクロソフトのデジタルアカウントは認証済み。（重要）

このPCで、SSD・HDDのクローンを作成できるソフト、「EaseUS Todo Backup Free」を使用して、OS（Win10）をまるごと別のHDDにコピーした。

残念ながらこのソフトのフルコピー機能が有料になってしまった。以前の無料版を持ってて良かった。

（古いPCでもそのままwindowsを使いたかったのでフルコピーしたが、不要であればコピーせずにOSの入ったSSD/HDDを移設するだけ。）

これでまずwin10でNEWパソコンを起動。

その後マイクロソフトにログインし、NEWPCでもデジタルアカウントが認証されていることを確認。

OSの入ったSSDを旧PCから移設しても、その他のデバイス（マザーボード）が変わってるので認証作業が必要だったはずだが、何もせず認証されていた。

その後windows11に無料アップデートしたところ、デジタルアカウントも問題なくそのまま継続され使用できた。

古いPCでもwin10がそのまま使えてるのでちょっと謎。

もうOSの購入は不要なの？

自作PC組み立て後の最初の起動時　OSが立ち上がらなかった　原因と対処

組み立てが完了して、PCの電源を投入したところ、マザーボードGIGABYTEのUEFIセットアップ画面が立ち上がり、OSが起動しなかった。

UEFIセットアップ画面で確認すると、OSがインストールされているSSDは認識しているが、OSのBOOTドライブとして認識していなかった。

UEFIとBIOS（バイオス）について

UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)とBIOS（バイオスBasic Input/Output System）は、PCを起動する時にパソコンが最も先に読み込むマザーボードのファームウェアのこと。

以前はBIOSが主流だったが、2007年頃からUEFIが主流となり、新しく発売されたPCは大半UEFIモードが採用されている。

DELLの頃のBIOSと比べるとずいぶんと変わって分かりやすくなっていた。

参考：UEFIとBIOS：確認の方法と違い完全解説

UEFIでブートドライブとして認識しなかった原因

今回は古いDELLのPCで使用していた時のOSがインストールされているSSDを移設した。

このSSDのフォーマットがMBR形式だった。

SSD/HDDのフォーマット形式がMBRだとUEFIでOSが起動できないらしい。

この場合、UEFIでBOOTタブのCSMがDisabled（無効）になっていると発生する。

とりあえずCSMを有効にしてみたところ、OSが起動した。

OS起動後にSSDのフォーマット形式を確認してみると、やっぱりMBR形式だった。

参考：https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001259209/SortID=23831871/

SSDのフォーマットをMBRからGPTに変換する

せっかく新しいマザーボードを使うのに旧タイプのBIOSで使用するのはもったいないので、SSDをGPTに変換して、UEFIで使った方が良さそう。

最も問題なのは、Windows11はUEFI セキュアブートが必須。

現時点ではCSMを有効にして、Windows10が起動した状態。

WindowsのOSがインストールされているSSDのフォーマットをMBRからGPTに変換する。

コマンドプロントで変換する方法を紹介してるサイトがいくつかあったが、うまくいかなかった。

参考：『データ消失を伴わなずに Legacy から UEFI に データ用 SSD または Windows* がインストールされている SSD を変換する方法』

参考：データを保持したままMBRからGPTに変換する

↑の方法ではうまくいかず、↓のエラーメッセージがでる。

Windowsを実行しない状態でコマンドプロントを開くと解決する

使用中のSSDのためうまくいかないようで、Windows10 を起動せずに回復機能のコマンドプロンプトで、GPT に変換すれば良いらしい。

回復機能でコマンドプロントを開く

これでwindowsを起動していない状態でコマンドプロントが開くことができる。

コマンドプロントでディスク番号を確認

↓ を入力して「Enter」キー。

diskpart

↓ を入力して「Enter」キー。

list disk

Windows10 のインストールディスクの番号を確認。ディスクが1つなら「0」。

忘れずに、「exit」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押して DISKPART を終了する。

GPT への変換に問題がないか確認

↓を入力し、キーボードの「Enter」キーを押す。

mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFULLOS

半角スペースが3か所入るので注意。

「successfully」と表示されれば問題がなく変換可能。

GPT 形式に変換の実行

↓を入力し、キーボードの「Enter」キーを押す。

mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFULLOS

ここでも半角スペースが3か所入るので注意。

「successfully」と表示されれば GPT への変換が完了。

コマンドプロントを閉じて無事終了。

Windowsを起動して『UEFI（GPT）』となっていることを確認する。

1. 検索窓に「msinfo32」
2. 「BIOSモード」の欄が「UEFI（GPT）」となっていればOK

参考：Windows10 GPT に変換できないときの対処法-UEFI セキュアブート

他

UEFI（BIOS）のアップデートはしていない

UEFIやBIOSのアップデートは、失敗すると修理扱いになるためトラブルがない限りしない方が良いらしい。

今回は無事OSが起動できたしなにも不具合がないのでアップデートしなかった。

マザーボードのメーカー(ギガバイト)のポームページで、該当のマザボのBIOSにアップデートがないか確認しておく。

デバイスドライバのインストール・更新

PC組み立て、OSインストール後は、デバイスドライバのインストール・更新を（確認）する。

■Windows10の場合

スタート右クリック　→　デバイスマネージャー

「！」マークが表示されている物があればそれをインストール（更新）する。

「マザーボード」は表示されない。

「ディスプレイアダプタ」には！が付いていなくても「標準VGAアダプタ」などとなっている場合もあるので、その場合もドライバのインストールが必要。

ここで更新するものは何もなかった。

通常ドライバは自動的にインストールされるため不要だと思う。